Très intéressant ton doc pbh.

gazga, rattrape moi si je me trompe, d'après ce que j'ai lu dans le lien de pbh, les sondes doivent être à température pour pouvoir fonctionner correctement. Dans le cas présent, le régulateur pourrait avoir une sorte de tempo préréglé, au delà de laquelle si la sonde n'est pas opérationnelle le calculateur fait remonter le défaut. Ai-je bon ?

En tout cas j'ai démonté le connecteur de la sonde lambda, j'ai passé de la bombe contact, ça ne peut pas faire de mal. J'ai mesuré la résistance chauffante de la sonde (fils blancs), je trouve 7ohms, je pense que la valeur est OK (20watts).
Est-ce que l'on peut mesurer la résistance de la sonde elle même avec le multimètre sans risque (ou une tension), et surtout celà est-il sans risque pour la sonde ?

En tout cas vos deux avis de sonde un poil lente à la détente dans le cas présent sont probable. Demain je remonte tout ça et on testera durant le WE.
Si la sonde est devenue un poil lente, ça veut dire que cet hiver, je serai souvent embêté lorsque je dégivrerai/désembuerai les vitres et qu'il faudra que je la change si ça se reproduit cet hiver ?
Il faut tabler sur quelle somme pour le changement ? (j'ai lu qu'il valait mieux éviter de l'adaptable, surtout pour les sondes aval).

Merci.

Flo.

Attention à ne pas confondre ton code P0136: "Défaut du circuit des capteurs d'oxygène (ligne 1 capteur 2)" qui ne précise pas grand chose et peut être dû à tout un tas de paramètres inconnus, avec un défaut de sonde trop lente qui serait dans ce cas P0139: "Réponse lente du circuit des capteurs d'oxygène (ligne 1 capteur 2)"

Fais un reset électrique pour effacer le défaut (si tu ne l'as pas déjà fait), tu verras bien s'il revient ou non.

Je pensais à autre chose: au ralenti, les sondes ne fonctionnent pas et à froid, tu émets énormément d'imbrûlés en plus de la condensation qui s'est très certainement accumulée, tu as peut-être tout simplement saturé la sonde aval...
Un petit décrassage genre quelques kilomètres d'autoroute lui ferait peut-être du bien

Si le P0139 existe pour dire que le circuit est trop lent là en effet ça devient moins probable :'-(

Qu'appelles tu un reset éclectrique ? J'ai fais un reset de la MIL avec scantool, c'est ça que tu veux dire ?

Quand le voyant s'est allumé, derrière on avait environ 350Km a faire donc 150 sur voie express (avec deux poses), malgré celà il est resté allumé.

En tout cas ça me parait quand même bizarre que le ralenti puisse faire ça, car sinon, quid de la période hivernale et ses dégivrages laborieux...........

Flo.

Ok pour la résistance de chauffage, elle semble bonne, pour celle de la sonde elle-même, sa mesure ne servira à rien.
Si vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé, retournez voir votre voisin pour discuter 5 minutes au ralenti, mais avec un voltmètre en parallèle avec le circuit mesure de votre sonde lambda aval et tout en surveillant le voyant. Et tenez-nous au courant...

Si ça recommence à l'avenir, je ferai pour pousser les investigations , en discutant devant le voltmètre ;-)

Flo.

Quelle que soit la manière de le faire disparaître, le tout est de savoir s'il reviendra

Si tu ne le sais pas déjà, il faut 3 démarrages avec cycle de montée en T° pour que le défaut passe en mode fugitif de lui-même s'il n'a pas été détecté de nouveau. Tu aurais donc pu faire 3000 bornes d'un trait qu'il serait resté.
Et ensuite il faut 40 démarrages + cycle de montée en T° pour qu'il disparaisse définitivement, toujours si et seulement s'il n'a pas été de nouveau détecté...

Tiens nous au jus de la suite des évènements

En défaut fugitif, ça veut dire quoi ? Il reste en mémoire mais le voyant s'éteind ?

En effet, il n'y a eu que 3 démarrage, mais un seul avec montée en température, les autres étaient à chaud.

Merci.

Flo.

Tiens regarde c'est expliqué ici:
http://www.diagnobd.fr/la-norme-obd2-eobd/voyant-defaut-mil

Site que je trouve d'ailleurs assez complet puisque le fonctionnement de tout ça y est bien expliqué et qu'on peut notament y chercher la signification d'un code défaut, le tout en français

En effet, pas mal du tout comme site !

merci.

Flo.

-- Edit du Sam 9 Juil 2011 19:28 --

Bon, après essai, voyant éteins et qui ne se rallume plus, espérons que ça dure !

Merci.

Flo.

Un moteur froid démarré et laissé au ralenti sans accélération, pour peu que la clim soit enmarche et que tu es laissé la porte ouverte pour papotter avec le voisin, il n'en faut pas plus pour surcharger le moteur, dans une phase de fonctionnement délicate qu'est la mise en température.
Je vois bien la clim se mettre en route,le moteur hésiter, brouter un peu, les paramètres se bousculent, l'alerte est donnée et reste allumée jusqu'à extinction du voyant.
Tu as relevé le code, c'est bien, efface le donc et vois si ça recommence...

En effet, pourquoi pas Knut.

Lorsque le voyant s'est allumé, elle ne devait pas être tout à fait froide, on avait fait pas mal de route, on l'a arrêtée environ 3h00, puis démarrage et ralenti pendant 5 minutes. Pas de clim et il faisait 30°C dehors. C'est peut être aussi le fait d'être ni chaude ni froide, et au ralenti qui a pu la mettre dans des conditions limites.

Mais l'hiver, tourner au ralenti va arriver fréquemment ; elle couche dehors et quand elle aura une belle couche de givre ou buée.....j'espère que ça ne recommencera pas à la moindre utilisation différente de l'utilisation parfaite.


Flo.

Le réchauffage des moteurs, c'était bien du temps des soupapes latérales sur les GMC, sur ma moto Indienne bloc fonte, mais les moteurs actuels sont conçus pour un démarrage immédiat, et une montée en température la plus rapide possible, sans massacrer le moteur par une surcharge bien entendu, mais le ralenti est déconseillé. C'est là, au démarrage, que se fait 50% de l'usure globalement.
Ceci n'empêche qu'un moteur bien né ne devrait pas sonner le toscin pour si peu, mais franchement, c'est la phase de fonctionnement la moins étudiée par les constructeurs qui pensent aux performances, à l'endurance, aux sur-régime... pas au ronron tiédasse.

On a selon les versions, un injecteur de démarrage, un volet d'air additionnel, une vanne de ralenti, des sondes de températures, bref, l'injection a généralement à gérer un organe qui soudainement change d'état. Toutes les injections ne travaillement pas qu'en analogique, avec des lois proportionnelles. j'en reviens à la bonen vielle JE Tronic, où l'injecteur de départ à fois pisse ou plus ( ON OFF ).

Il faut juste étudier la version exacte de ton injection, et si c'est du bosch je veux bien le faire ( les injections françaises, je peux, mais n'ai ni le temps ni le besoin ) poru coir si une fonction change d'état brusquement.

Ona en plus le GPL qui communte, on se retrouve donc un instant avec 2 carburants.... le canister qui s'ouvre au démarrage aussi, c'est bon pour la sonde lambda... tu as 2 sondes, donc à priori un papillon motorisé, si c'est du magnetti Mareli comme Ford nous a collé sur les VOLVO, je préfères ne rien te raconter, ça te gâcherait tes vacances.

Efface ton code, si la peugeot le permet, sur certaines renault que j'ai eu à diagnostiquer, on ne peut pas sans l'interface de l'automate, la fameuse magique "valise X25 ".

Sur une 605 récememnt, j'ai pu dépanner l'injection ( c'est du bosch ), mais j'ai galéré pour des organes électriques secondaires, les schémas garage sont parfois faux, quand ils ne sont pas incomplets. Et l'on comprend alors pourquoi les mécanos français sont si frileux en électricité auto.

Panique pas trop, efface le code et observe bien. C'est souvent par l'observation qu'on trouve la cause le plus facilement.

Salut,

Pour la version exacte de l'injection, je ne sais pas ce que c'est.

En effet il y a une sonde lambda aval et une amont du catalyseur. par contre le papillon est commandé par un câble directement par la pédale d'accélérateur, il n'est pas motorisé.

Sur la 605, c'est quoi qui causait soucis ?

Flo.