Bonjour à tous,

Ma vénérable clio 1,2 D7F sort de la fumée blanche ! Le moteur n'a pas chauffé, c'est arrivé d'un coup et j'ai coupé instantanément.
Le cylindre n°1 est pleins de mayonnaise et les autres bougies rouge brique. Il n'y a plus de liquide de refroidissement et le niveau d'huile est très bas et pleins d'eau.

Je démonte la culasse ce soir pour voir les dégats.

Ma question : oscaro me propose un tas de pièce pour ma clio GPL mais sont elles vraiment renforcées pour le GPL ? Comment savoir si les pièces pas chères de ces sites suffirons ou si il faut aller chez Renault prendre du renforcé GPL. Avez vous des références ?

Autre question : tout le monde me dit que le 1,2 8 soupape a le joint fragile et que c'est classique. Pensez vous que le GPL puisse accelerer cette casse. Autre info, j'ai fais 4-5 pleins à 100% d'éthanol avec une injection un peu pauvre.

Changeriez vous la courroie de distrib que j'ai faite y'a seulement un an ? pour 25 e de plus est ce que ce n'est pas une économie mesquine ?
Je pense garder la pompe a eau et le galet.

merci pour vos lumières
@+
Loïc

Il n'y a qu'un joint de culasse (et les liquides) à changer, non ?
Pourquoi en vouloir un spécial GPL ???
Dans l'attente des photos des dégâts - mais il me semble que c'est plutôt entre les cyl 2 et 3 le problème habituel, non ?
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... #t16535495

Dans tous les cas, change la courroie
Et je ne pense pas que prendre des pièces GPL soit nécessaire. Pas sur que chez renault la pièce soit différente.

Salut,

Un peu plus de trucs à changer je pense ?

joint cache culbuteur
joint culasse
joint collecteur
courroie distrib
joint spi du pignon de sortie arbre à came de distrib
joint collecteur admission

huile + liquide

Bref, j'en sais rien pour les joints si ils sont spéciaux GPL ou pas (température du haut moteur supérieur à l'essence).
On m'a juste conseillé de faire attention. J'ai cru lire que les soupapes sont renforcé et la culasse aussi pour le GPL mais je n'arrive pas a avoir de confirmation.

Je vous dirai ce soir. A priori c'est bien la bougie 1 coté distrib qui est pleine d'eau.

Savez vous si sur ce moteur il y a des chemises ou pas ? J'ai peur que la chemise vienne quand je sorte la culasse. Je n'aimerai pas avoir a refaire l'étanchéité des chemises ?

Autre question sur les culbuteurs/soupape ? quel est le type de réglage ? de simples poussoirs ?
J'ai trouvé une vidéo pour le meme moteur : https://www.youtube.com/watch?v=DKD-IyPLXM0
Vous mettez quels réglages pour du GPL ?

@+

A ma connaissance, il n'y a (éventuellement) que culasse, soupapes et bougies spéciales GPL, le reste est identique.

Peut-être à changer aussi pour un bon serrage, les vis de culasse ?
Des trucs utiles à voir ici pour le réglage des jeux: https://www.youtube.com/watch?v=DKD-IyPLXM0

Bonjour a tous .
Sur ce moteur le joint est très facile a faire .
Sur le kangoo GPL d'un copain : joint + vis
Sur la clio 1.4 de mon père qui devait partir a la casse qq mois plus tard ( du coup il la gardé ..... Bein .... Elle est neuve ma voiture. .....) j'ai même pas change les vis , ça fait 8 ans .
Dans tous les cas . ( attention , ça n'engage que moi : ) . je n'ai jamais changé de galet ni de pompe a eau lors du remplacement dune distribution. Je contrôle . si pas de dur . je laisse. Plusieurs de mes connaissances ont eu des soucis de casse de pompe ou de galet après avoir mis une marque pourtant connue ( mais sûrement fabriqué en Chine ) donc entre laisser l'origine ou mettre du chinois mon choix est fait.
Nota : plus de 400000 km sur plusieurs de mes voiture avec seulement la courroie changé plusieurs fois .
Qd même une pompe a eau une fois .
Quand a remonter une courroie je l'ai déjà fait plusieurs fois sans soucis.
Attention , je ne veux inciter personne a le faire je le répète ça n'engage que moi.
A ta place je remplaerai joint + vis et c'est tout.
Pas de différence sur le joint pour le GPL .
Profite en pour faire le jeu aux soupapes

bernard-odile - je n'ai jamais fait cette opération - est-il nécessaire de séparer l'arbre à cames de la culasse pour changer le JdC ?
Par contre, j'ai déjà vu un D7F avec une courroie de distrib tellement détendue qu'on pouvait faire passer un tournevis entre courroie et galets ! Et elle tournait quand même comme une horloge..

Salut à tous,

Merci pour les réponses.

Non, pas besoin de démonter l'arbre à came de la culasse. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est si il faut enlever toutes les soupapes et l'arbre à cames pour faire roder ou rectifier la culasse.

Oui Bernard, souvent on change pleins de trucs alors que c'est encore en bon état ... Le temps de main d'oeuvre est couteux de nos jours ;-)

Il n'y a bien des chemises mais elles tiennent bien. Aucun risque de les arracher quand on sort la culasse.

J'ai mis 3 h pour tout démonter et 1 h de plus pour tout nettoyer.

J'ai commandé un kit joint et une courroie par sécurité. C'était pas cher.

Je vais laisser le galet et la pompe qui n'ont que 35 000 km.

Le joint était effectivement un tout petit peu fellé. Les photos arrivent.

Savez vous si c'est grave si il reste un peu d'eau dans le circuit huile ? je n'arrive pas a tout enlever et ca s'évapore très lentement.
Au pire, une vidange dans 2000km ?

Pour faire rectifier la culasse, parfois il faut enlever les soupapes, ca dépend de la forme et des rectifieurs. Pour une épreuve c'est sur et certain.

Pour l'eau qui reste elle à quelle niveau ? Car sinon tu déposes le carter d'huile, ca sera le mieux pour faire le ménage. Ensuite un coup de soufflet dans les conduits et ca sera suffisant.

il reste de l'eau au niveau du haut des pistons dans les trous pour le circuit d'huile.

J'ai pas de compresseur sur place.

J'avais pensé pour la carter d'huile mais je voulais éviter. Ca doit être pleins de merde ... et il faudra un joint neuf.


Tu veux dire quoi par épreuve ? Pour moi rectifier c'est passer un coup de fraise pour bien surfacer le plan de joint.

Ben oui ca sera plein de merde, c'est donc l'occasion de faire un peu de propre, et le joint doit pas couter bien cher. C'est même peut etre monté à la patte à joint.

Pour l'épreuve, c'est s'assurer que la culasse est bien étanche. Pas de fuite entre les différents conduits, ou de fissure des chambres de combustion.

Par contre il faut bien souffler les taraudages ( le mieux est de nettoyer avec un taraud ) . il faut être sur qu'il n y a pas d'eau au fond des filetages.
Moi je n'est jamais fais éprouvé. Verif visuelle ,mais jetais sur que le moteur navais pas chauffé.

La plupart du temps les courroies ne cassent pas, ce sont les galets et pompes qui lâchent... Pour le prix d'un kit, ce sont de faibles économies qui ne se justifient pas vraiment. Quand j'avais des moteurs à courroie je changeais systématiquement tout le kit (pour 40 ou 50 euros...) même si c'était récent, 40 euros ça ne justifie pas de repasser 2 ou 3h pour rechanger un élément, et de risquer une casse. Évidemment sur un malentendu ça peut passer...

Tu met du chinois tu paye 2 fois ....

voila des photos.

Je suis passé voir un petit garagiste que je connais bien qui bossait chez Renault avant d'être a son compte.
Il me dit que c'est bon et que je peux la remonter. Mais il faut la nettoyer un peu plus avant.

C'est pas faut pour la pompe et le galet. J'ai pas mis dans la commande. C'est peut être une connerie.
Mais vu l'age de la voiture (210 000), je doute que j'aille a plus de 300 000. Je vais prier que cette pompe et poulie ne lache pas avant.

J'ai tout acheté chez Yakarouler. Pas cher mais très lent et annule ou remplace des pièces sans préavis. Sympa ...








































La bonne soupe !

-- Edit du Jeu 12 Sep 2019 16:02 --

désolé pour la taille des photos mais c'est vraiment super chiant a ajouter dans le forum !

-- Edit du Lun 21 Oct 2019 13:59 --

Bonjour à tous !

Au final : J'ai changé le joint de culasse sans la rectifier : juste du poncage. J'ai changé la courroie et le galet par du neuf. J'ai gardé ma pompe a eau. J'ai changé le carter bas qui était vieux et mis un joint souple. J'ai changé le joint du cache culbuteur. Changé les biellettes/rotules au passage. Réglé à la regle maçon le parallélisme, fait un parallélisme car les copains me disait que ma méthode est pourrie (moi 0,20° a la limite max de la tolérance Renault). J'ai fait le jeu au soupape aussi. C'était un peu bridé à l'admission et un peu relaché à l'échapement mais quasi rien. Je n'ai pourtant jamais fait ce réglage sur ce moteur alors que la doc donne tous les 30 000 km. A 210 000 km j'étais à juste 0,08 d'écart et encore pas sur toutes.

Quand j'ai redémaré ca a fortement toussé mais en 10 coups de démarreur c'est reparti. Ca a fumé blanc pendant un bon moment : j'avais du liquide partout dans le moteur et le pot. le liquide a baissé pendant les premier km. Probablement des bulles.

J'ai fait 500 km depuis et ça roule. Ca roule même bien mieux ! J'ai retrouvé ma conso de jeunesse (480 km sur un pleins) alors que avant j'étais a moins de 380 km. Et surtout plus de couple/puissance.

Je n'ai plus non plus la sensation d'acceleration en vague.

J'ai eu un peu de mayonaise dans le reniflard les premiers jours puis plus rien. Je ferai une vidange dans 1000 km et j'espère que ce sera reparti pour les 300 000 !

J'en ai profité pour démonter le vapo qui était cracra et lui refaire le tarage.

J'ai aussi refraisé les plans de joints des bougies et monté des vis cuivres sur l'échappement.

Merci à tous !

perso le jdc a claqué sur ma clio campus gpl à 55000 km. chez Renaut quand la température est maxi et le témoin stop rouge s'allume, il est déjà trop tard. culasse vérifiée sur marbre, pas de déformation.
et il a reclaqué à 90 000 km avec des pièces oscaro.
j'ai mis du bardhal (env 15e que j'ai trouvé chez N.....O) et ça le fait depuis 15000 km en ajoutant un peu de ldr de temps en temps, bouchon de bol pas vissé à fond (des fois que la soupape de bouchon ne fasse pas son boulot).

retour d'expérience tout autre :
serv + gpl orange avec un delta pression élevé au ralenti (j'utilise ddt2000), membrane ok, capteur ok
c'était le petit joint rond et plat qui bouche l'arrivée de gpl dans le vapo, qui était fendu. la portée cylindrique en métal qu'il régule a coupé le joint ! j'ai remarqué aussi que le joint en forme d'étrier à l'intérieur du vapo avait tendance à durcir et se couper.

donc quand vous investiguez votre vapo, ne regardez pas que la membrane ! merci arnaud