BAY15D ? Celle là ? http://dx.com/p/1157-bay15d-7-5w-500lm- ... xsQD4V23cA

Oui.

Et effectivement c'est bien BAY15D (le "Y" indique un décalage entre les deux ergots ce qui sert de détrompeur pour ne pas inverser la fonction 5W et la fonction 21W).

Tout ceci me semble fort intéressant

Fut un temps, je cherchais des T10 pour mes veilleuses (W5W) mais j'avais vite laissé tomber au vu du matériel peu réjouissant que j'ai pu dénicher.
Et un jour, je suis tombé sur des led avec tout plein de SMD (je ne me souviens plus combien ). Je les avais achetées, essayées et constatant qu'elles avaient un beau rendu, que ce soit en luminosité ou en couleur (blanc froid), je décide alors de les monter...
Euh... chef, ça rentre pas !
Alors plutôt que d'agrandir les trous, j'ai remis mes W5W blue vision de chez Philips qui sont très bien pour le moment et les autres sont tapies au fond de ma boîte à gant. D'ailleurs si ça intéresse quelqu'un hein...

Et là, je viens d'aller faire un petit tour chez XD et je crois bien que je vais investir
Parce que si K-Z dit que c'est du bon matos, on peut y aller les yeux fermés, connaissant le bonhomme, difficile et critique comme il est

J'attends ton retour sur celles-ci avec impatience (elles existent en blanc, les double puissances ?).
Edit : apparemment oui, mais en 400 lm seulement.

Les 5/21W led montées sur ma plaque de feux (pour vélos sur attelage) ne me convainquent guère : pas assez de différence entre les 2 puissances.

On peut donc supposer que dans cette série, la gestion du courant dans les LEDs est plus rusé qu'une simple résistance série. La luminosité est-elle bien constante entre 10 et 24V ?

Bonjour,

Ayant été tenté par des ampoules leds en lisant cette discussion, je me suis lancé pour équiper une de mes Xantia.
J'ai donc commandé les ampoules ci dessous. J'ai tenté de prendre des photos ... mais le résultat n'est pas probant ... (je ne les mettrai donc pas).

Remarque importante sur les conditions de tests sur le véhicule : il faut les faire moteur tournant !
La luminosité des ampoules led varie peu ... par contre les ampoules normales éclairent plus.

*** Clignotant ***
Sur Xantia, il n'y a pas de filtre sur l'optique, l'ampoule doit donc avoir impérativement une lumière orange.
http://www.dx.com/p/266867


--- Problèmes et résolutions ---
- Son culot ne va pas parfaitement vu que ce modèle n'a pas les ergots décalés (le culot n'est pas BAU15S mais BA15S)
=> le limage d'un des deux ergots règle le problème et n'a pas l'air de nuire à la tenue de l'ampoule dans son support sur la voiture.

- La centrale clignotant détecte une sous consommation et clignote à fréquence double.
La centrale de la Xantia (mais je pense que c'est valable pour beaucoup de véhicules) utilise un circuit intégré spécialisé (U643B) qui double sa fréquence de clignotement si la tension sur l'une de ses pins (7) est trop faible, en l'occurrence inférieure à l'équivalent de la consommation de 2 ampoules 21W (cette tension est directement proportionnelle à la consommation des ampoules).

=> Pas très compliqué à leurrer avec un simple pont de résistances lui faisant croire que la tension équivalente à 2x21W est toujours présente.
On perd bien sûr la fonctionnalité de détection d'ampoules grillées en faisant ainsi (en théorie on pourrait la conserver à condition que toutes les ampoules du circuit soient des ampoules leds en recalibrant le shunt interne)

--- Résultat sur le véhicule ---
Vraiment très proche du résultat avec l'ampoule d'origine : couleur parfaite, bonne diffusion de la lumière, luminosité équivalente à l'origine.
Un léger défaut sur les optiques AR de Xantia Phase II : ampoule éteinte, leur transparence permet de distinguer l'extrémité de l'ampoule (pas très marqué ni très gênant mais visible)

*** STOP + lanternes ***
Sur Xantia on retrouve ces ampoules sur les feux AR coté carrosserie mais aussi sur l'ampoule lanterne sur les feux du hayon (cette ampoule ne s'allume qu'en lanterne 5W mais on doit quand même mettre une P21/5W avec culot BAY15D à ergots décalés ?!).
http://www.dx.com/p/266868


--- Problèmes et résolutions ---
- Sur le véhicule (encore équipé d'ampoules standards), la fonction lanterne (5W) ne fonctionne pas (reste éteinte !)
Par contre l'alimentation directe de l'ampoule sur une batterie donne bien l'éclairage lanterne ??!
Après avoir tâtonné; je me suis décidé à démonter l'ampoule (le culot est collé à la partie supérieure supportant les leds avec un "mastic" ressemblant à du silicone) : une légère rotation de sa partie supérieure par rapport à son culot permet de décoller les deux.
On découvre ceci :

A gauche les LEDs, puis le circuit de contrôle de courant ... mais ensuite c'est beaucoup moins propre !
Le fil rouge relié au culot est la prise de masse, les deux extrémités à droite étaient soudées à chaque borne du culot (lanterne et stop).
Le problème est le suivant : les deux bornes (21W et 5W) sont reliées entre elles par une résistance de 38 ohms (c'est cette résistance qui a pour objectif de diminuer la luminosité des leds en mode 5W).
Le problème est que les autres ampoules (standards) du véhicule sont branchées en // sur celle ci et donc (la résistance d'une ampoule standard étant très faible) lorsque l'ampoule led est alimentée via la résistance 38 ohm, le courant revient à la masse directement via le fil "21W" sans pouvoir alimenter les leds de l'ampoule (en passant, la résistance, branchée directement à la masse, apprécie peu le fort courant qui y circule et a tendance à chauffer ...).

=> l'ajout de 2 diodes permet de régler le problème.
J'ai aussi modifié la résistance (38 -> 100 ohms) déterminant la luminosité du mode 5W pour :
. diminuer sa luminosité (pour la rapprocher de celle d'une ampoule standard)
. augmenter le contraste avec le mode 21W (déjà remonté comme pas assez différent)



--- Résultat sur le véhicule ---
Vraiment très proche du résultat avec l'ampoule d'origine : couleur légèrement plus rouge, bonne diffusion de la lumière, luminosité légèrement inférieure à l'origine en mode 5W (à confirmer; la résistance de 100 ohms est peut être un peu forte), luminosité très légèrement inférieure aussi en mode 21W (mais c'est moins visible).

Consommation mesurée (réelle donc) en mode "21w" : ~5w (soit 4x moins que l'ampoule standard)

*** Anti brouillard AR ***
http://www.dx.com/p/269219


--- Problèmes et résolutions ---
Aucun

--- Résultat sur le véhicule ---
Vraiment proche du résultat avec l'ampoule d'origine : couleur légèrement plus rouge, bonne diffusion de la lumière, luminosité légèrement inférieure à l'origine.

*** Feu de recul ***
J'ai testé deux types :
[1] 400lm
http://www.dx.com/p/277989

et
[2] 700lm
http://www.dx.com/p/221893


--- Problèmes et résolutions ---
Aucun

--- Résultat sur le véhicule ---
[1] couleur bleutée (pas gênant pour des feux de recul), diffusion médiocre de la lumière (partie centrale plus lumineuse), luminosité faible
=> pas probant ...
[2] couleur bleutée (pas gênant pour des feux de recul), mauvaise diffusion de la lumière (partie centrale beaucoup plus lumineuse, le reste semble pas éclairé), luminosité globalement faible (même s'il y a un faisceau central très lumineux)
=> pas probant non plus ...

Conclusion :
* Clignotant : Ok
* Stop/lanterne : ~Ok mais modif nécessaire (luminosité lanterne à confirmer/régler)
* Anti brouillard AR : ~Ok
* Feux de recul : KO => je vais essayer un autre modèle
* Manque les répétiteurs latéraux et le feu stop central => en commande (je ne vais pas tenter les phares/codes et anti brouillard AV)

NB: la détection d'ampoule grillée peut effectivement être modifiée en changeant la résistance R3 dans le schéma http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/atmel/doc4727.pdf - mais dans ce cas, il y aura problème (manque luminosité, nouveau shunt qui chauffe ?) en mettant des ampoules normales... Cette résistance sert à mesurer le COURANT passant dans les ampoules.

Absolument : le shunt calibré est en fait une résistance, qui, parcourue par un courant, transforme ce courant en tension, elle même mesurée par le circuit intégré.

Il faudrait qu'il ait une résistance de 120 milli-Ohms (au lieu de 30, vu que la conso est divisée par 4), ce qui pourrait être obtenu en mettant bout à bout 4 fois la longueur de celui actuel (ça va finir par faire long) ou alors en prenant du fil dont la résistivité linéaire est 4 fois plus élevée (on en trouve chez Conrad).

Dans les deux cas il faudrait alors absolument s'abstenir de rebrancher une ampoule traditionnelle dans le circuit sans risquer une surchauffe dans le nouveau shunt ...

D'un autre coté on peut aussi supposer que les ampoules leds ont une durée de vie tellement supérieure qu'il serait rarissime d'avoir un grillage (à confirmer par l'expérience cependant !!) : ainsi la perte de cette fonction ne serait pas si grave.

S'il y a des intéressé je peux détailler la modification pour inhiber la détection (et celle pour l'ampoule 21/5).

http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0719 ... archDetail (0,1ohm, 4W, à mettre en série avec l'existant) devrait résister si on remet des ampoules normales dans un système modifié.
Des photos du "clignoteur" ?

Voici comment se présente le clignoteur :




L'intérieur :


On voit bien le shunt calibré à coté des trois broches qui s'enfichent dans le support sur la voiture (c'est un bout de fil résistif)

Coté "cuivre" :


Modification pour leurrer le circuit intégré :


Les deux résistances de gauche forment un pont ~1/100^ème (1 KOhms et 100 KOhms) : on retrouve donc dans les 130 mV à la borne 7 du circuit intégré (sa piste de liaison avec le shunt calibré a aussi été coupé bien sur).

A noter que la résistance de droite ne sert pas pour ce problème mais pour pouvoir tester sur "banc" avec une seule ampoule LED branchée derrière (une seule ampoule ne consomme pas assez pour déclencher le clignotement sans cette résistance) : elle est donc supprimée avant branchement sur la voiture.

Il y a aussi la solution toute faite:
http://www.amazon.fr/LED-Relais-clignot ... B004T7ZXBQ
http://www.amazon.fr/Flasher-relais-cli ... _cp_auto_0
http://www.dx.com/p/sencart-car-condens ... 20a-245406

Premier bilan après quelques mois d'utilisation.

Très satisfait par l'intensité lumineuse des modèles testés mais tous les modèles "double filament 5-21W" souffrent du même défaut : absence de diode anti-retour donc passage de courant entre le circuit feux de position et le circuit feux stop. Problème constaté dès le premier jour sur les SKU271991 et confirmé par Tchris pour le SKU266868 (moi aussi j'ai détecté le problème sur ce modèle).

J'ai d'abord cru que certains modèles n'avaient pas ce défaut mais des analyses plus poussées m'on montré que j'avais tort. En effet il existe deux versions de ce problème : une qui rend la fonction 5W totalement inopérante et qui provoque la destruction très rapide de la résistance, et une qui provoque un légère fuite de courant d'un circuit à l'autre (fonctionnement quasi-normal mais destruction lente de la résistance). Mon expérience a montré que, dans le premier cas, quelques minutes d'utilisation suffisent à détruire l'ampoule (résistance grillée, plus de feu de position) et, dans le second cas, 3 mois d'utilisation quotidienne suffisent à détruire l'ampoule (résistance grillée, plus de feu de position).

J'ai opté comme solution pour la pose de diodes anti-retour sur les feux du véhicule. Cela permet d'utiliser ensuite n'importe quelle ampoule LED sans devoir la modifier. J'ai choisi des diodes 1N540x (n'importe quel type entre 1N5401 et 1N5408) plutôt que des 1N400x car les 1N540x encaissent 3 ampères (contre seulement 1A pour les 1N400x) ce qui permet de remettre des ampoules à filament sans problème.

Dommage que les chinois qui fabriquent ces bidules ne pensent pas à intégrer les diodes dans les ampoules, la différence de prix serait insignifiante.

Il faut noter que sur certains véhicules multiplexés (véhicules très récents), ce défaut des ampoules LED peut passer inaperçu parce que chaque ampoule a son propre circuit de commande (donc les retours de courant ne remontent pas jusqu'au autres lampes du véhicules). Mais par contre, sur ces véhicules il y a un plus gros risque de provoquer le détection d'ampoule grillée à cause de la baisse de consommation.

Ce serait bien de mettre ces commentaires sur le site DX, sur chaque ampoule concernée, histoire de prévenir tous les utilisateurs !
Voire même informer les chinois du problème - et vous faire rembourser...
Mon ampoule de frigo m'a été remboursée sur simple photo (sans la retourner).

NB: une diode schottky 3A (ex: SB3x0 http://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-p ... SB390.html ou http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html? ... =Price-asc ) chauffera 2 fois moins si on remet des ampoules classiques.
NB2: Un schéma griffonné de l'installation de cette diode ?

Pas tout à fait : il existe au moins un modèle sans ce problème (et probablement d'autres) :

http://www.ebay.com/itm/2pcs-CREE-XBD-3 ... 1511275121

J'ai aussi démonté ce modèle :

Les entrées basse (Low) et haute (High) luminosité sont en haut à gauche (L et H) : ici pas directement une résistance en série mais une circuiterie de régulation de courant et les deux diodes (une sur coté recto et l'autre coté verso) directement au niveau des entrées.
Par ailleurs, je ne serai pas étonné que le circuit CMS 3 broches marqué "431" (en bas à gauche) soit un LM431 : une zener programmable (mais je n'ai pas étudié de près le circuit imprimé).



Ce modèle d’ampoule LED a néanmoins un inconvénient majeur : la puissance lumineuse est bien trop élevée (le mode "5 W" éclaire autant que le mode "21 W" sur la SKU266868 ...)

Pour les ampoules de phare, cela se passe là: post51620.html#p51620

-- Edit du Sam 19 Juil, 2014 12:24 pm --

J'ai commandé également:

Sur celles que j'ai reçues:
- je mesure une conso max de 2,5W sous 14V (et non les 7W5 annoncés)
- pas de diode, je m'y attendais, elles sont commandées.
- le + est sur le culot et le - sur les plots (et effectivement le câblage est inversé par rapport aux photos) !!! En fait, l'ampoule fonctionne dans les 2 polarités - d'où l'absence de diode...
- Pas beaucoup de lumière qui en sort, pas étonnant avec la conso mesurée.
- A 14V (la luminosité en veilleuse dépend de la tension), il n'y a quasiment aucune différence de conso entre veilleuse et stop, et beaucoup trop peu d'écart de luminosité effectivement.

C'est vraiment n'importe quoi ! Réclamation en cours auprès de DX...

NB: Le driver est un http://www.micro-bridge.com/data/CRpowtech/PT4115E.pdf avec Rs=0,3 ohm (R300), le schéma pas très loin de:, en rajoutant la grosse résistance "veilleuse" avant le pont de diodes.

Bon, avec quelques coups de fer à souder, on doit pouvoir en faire un truc qui fonctionne correctement: Déjà, juste câblé comme cela, il n'y a plus besoin de rajouter de diode.


Reste à exploiter l'entrée "DIM" du 4115...

Bien vu pour le nouveau schéma !

Et en plus, cela fonctionne !
La version exploitant l'entrée Dim est nettement plus performante en termes de rendement en veilleuse (x2), de rapport d'éclairements veilleuse/stop et de stabilité en fonction de la tension d'alim. Dans cette dernière version Pv=0.72W ( contre 1,4W pour la version non modifiée) Ps= 2,9W (3,2W) à 12V et Ps/Pv est à 4 (2,3) à 12V et 3,7 (1,4) à 14V
Je n'ai pas poussé le courant stop - l'ampoule atteint déjà 70°C en régime permanent et à l'air libre !

Peux tu mettre le schéma exploitant l'entrée DIM ?

Top secret ;-) En cours de validation - et pis faudrait pas que les chinois fabriquent des produits qui fonctionnent !
Allez, une petite indication, il faut supprimer la grosse résistance qui chauffe pour rien et rajouter 1 diode et 2 résistances...

J'ai profité d'un peu de temps pendant les vacances pour faire la modification sur le module de clignotant pour qu'il conserve ses fonctions (fréquence double si une ampoule fait défaut) avec les leds.
J'ai choisi de remplacer le "shunt" (0,030 ohms) par 2 résistance 5W 0,270 ohms en parallèle : soit un équivalent 0,135 ohms 10W (c'est certes surdimensionné ... mais du coup il n'y a pas de risque à repasser en ampoules standard)


Les résistances passent tous juste dans le boitier ... mais ça passe !